中国张北，端午节到来，后草地吹来不三不四的季风，苦逼正在工作，又到了每年最忙碌的季节——加班季。


南门口老牛的烧饼带来的大量碳水化合物，可以维持繁重的脑力劳动后身体所必需的蔗糖，保证苦逼一上午充沛的精力。

中午，骄阳烧烤大地，莜面顿顿香的小饭店里又是另外一番景象。年轻的女老板清清爽爽，不住嘴的招呼客人。一笼儿一笼儿的莜面正在炭火大灶上接受入口前的最后一次洗礼，经过三生、三熟之后，这个生长在坝上草原的小精灵将变身成完美窝窝、鱼鱼。酸菜在大缸里已经呆了整整三个月，真菌与大青盐相互浸润，产生浓烈的酸爽，与蘑菇、猪肉一起炖10分钟后，成为蘸莜面的汤汤。看似粗糙的食物搭配产生令人匪夷所思是效果，极强的饱腹感能够迅速平复一个上午的劳累，粮食、蔬菜、肉类和菌类一起，成了坝上人餐桌上每天离不开的美食。

第二集---自然的馈赠


张北拥有中国最富戏剧性的自然地理景观，高原，山林，湖泊，山无头、水倒流、无霜期短、昼夜温差大。这有助于一个物种--苦菜的形成和保存。为了得到这份自然的馈赠，人们采集，挖掘。穿越四季。 

坝头田间。
松软的土壤中，种子正在发芽。
二霞寻找着一种精灵般的食物--苦菜。为了获得最新鲜的苦菜，二霞起了个大早，一家三口骑着摩托车来到离家很远的地方，只有人迹罕至的地方才会有好的苦菜。一场春雨，苦菜赶在其它野草的前头，早早露出了嫩绿的芽。一把铲子，一个筐就是今天劳动的全部工具。

苦菜性寒、味苦，无毒，是一种药用食用兼具的野生植物，药名叫“败酱草”。苦菜嫩叶中含多种氨基酸，多食有助于增强机体免疫力，还有减肥、养颜、消暑保健、清热解毒等作用。在物资极为匮乏的年代，苦菜曾是父辈们的救命粮草，青黄不接的五月，这略带苦味的精灵会填饱饥肠辘辘的肚子。随岁月更迭，如今，苦菜已经成为餐桌上的新宠，成为坝上人招待远方客人的一道必不可少的美味。


一个小时之后，二霞带来的筐已经满了，两个小时之后，这筐野菜将出现在县城最繁华的早市上。苦菜遍地是，但一根一根挖出来，捡干净，却不是一件容易的事情。每天，早市上苦菜不会超过100斤，如此稀少的供应使它的价格不断上涨。二霞一个上午赚到了150元。

苦菜的吃法很多，单独可以成菜，与其它食材搭配，蒸或炒后，略带苦涩的味道与鸡蛋、面粉演绎出各种独特的风味。最为典型就是一种叫做懒汉卷的吃法。焯好的苦菜加入淀粉极高的土豆丝，加入各种调料均匀搅拌成陷。摊放在莜面做成的面皮上，卷起来，刀切成型，上锅蒸。铁锅大火不到十分钟，一道极具象形意义的美食就诞生了，就像一卷懒汉的行李。

苦菜还有一种最简单的做法就是凉拌。来自田间地头的野菜也许只有用最原始的做法才能还原它的真实，才能最大限度保持它本真的味道。葱花、盐、醋、几滴油，不经意间的简单搭配和制作，就是一道经典的美味。生涩中略有回甘，清爽中似乎可以品到泥土的芬芳。

中午，城里几十家饭店的餐桌上，搭配着草原上各种油腻的肉食。来至四面八方的食客们几乎会吃光所有的苦菜。有人是为了尝鲜、有人是为了健康，但更多的人是把它当做一种回味、一种记忆在咀嚼消化。

第三集：记忆的味道
老家的猪已经饿了一天了，因为明天要杀它，今天先得把肚子给空出来，要不肥肠就不香了哈！看来做猪确实不好，临死还得饿着，不像人，就算犯了重罪，临死也必须整顿好的。
老家的电话催了好几次，猪没的喂了，快回来杀猪吧！其实那是猪没得喂了，明明是爹嘴馋了，娘想孙子想急了，明明是年根儿到了嘛！网上有许多人在回忆“杀猪菜”,回忆儿时日子里油汪汪的大块肥肉。其实，不是所有人都吃过杀猪菜，也不是年年都有杀猪菜的。庄户人家，养口猪多不易啊，攒肥了整个卖了，一家人过年的零零碎碎就都够了。杀了，你家三斤，他家二斤，还都是赊着，今天十块，明天二十的，好几大百不见天不见地就没了，一般人家舍不得。 我和爹都嘴馋，所以每年母亲都养两头猪，一头开春就养，等冬天长大了整个卖。另外一头夏天开始养，到过年的时候，不大不小正好杀，家里留一半，卖给村里人一半。我和爹饱了嘴福，娘却要整整劳累一年。 

杀猪前，爹早早就去六伯家定好日子，六伯是村里唯一会杀猪的，大小刀子好几把，杀猪也不挣钱，就是能饱吃一顿大肉，临走能给六婶儿往家拿一块血脖子肉。一个村子，婚丧嫁娶，逢年过节，一年下来也总得杀个十口八口的，六伯家的肉也就基本不断，就连乡里来了干部，也都愿意去他家吃饭，好赖能有个肉星星，蘸莜面也比别人家的香。头天夜里，爹把缸里，锅里的水担的满满的，把闲房的门板卸了，用胡麻柴蘸水一遍一遍的洗，洗好了准备褪猪用。娘则把一年积攒下来的大块木头全部收拾出来，码在灶头。猪在圈里饿的只哼哼，娘心痛猪，抓把面兑点水偷偷的喂几口，爹也假装看不见，只是嘴里嘟囔---长了乃四条腿，就得认乃挨刀的命。其实，那天晚上，挨饿的不止猪一个，还有我和六伯，都准备第二天吃肉，头天晚上就没往饱里吃哈!天一亮，六伯就进了院，直奔猪圈，骑在猪圈门口挽个绳子套，爹进圈里拿鞭子往出赶，三说两说，猪就按到了，捆结实了，躺在地上哼哼。六伯点根儿烟，开始磨刀，等村里的人听到猪叫，三三两两的来的差不多了，猪也哼哼不动了，六伯像个明星牛哄哄的开始上场。我属于敢吃猪肉不敢追猪跑的标准吃货，六伯手刃肥猪的场景我从来没敢看过，只是听到猪的惨叫，所以也不好描述，反正直到猪不叫了，我才敢出到院子里，见到的只是往外淌血的猪。母亲则拿个盆子接猪血。家里灶头的火旺了，大锅里的水开了，门板架在锅口上，几个帮忙的后生抬了猪放在了门板上，六伯手拿浮石开始给猪腿毛，浓烈的猪腥气顿时满了屋子，灶头上大眼小气的，等烟气散了，一个白生生的猪就躺在了门板上。院子里的狗来了许多，舔着留在地上的猪血。六伯像个将军一样，呼三喊四，洗锅的、浸猪血的、倒肠肚的、刀马不乱。剔骨是技术活，六伯当仁不让，村里卖肉的也开始陆陆续续拿着各式各样的家具进门了，爹一边记账一边招呼人，娘则站在六伯旁边，一会儿说，骨头上肉留多了，一会说，这块割歪了，肥肉太多咋卖呀！爹一瞪眼---女道妇人懂个甚，赶紧切肉下锅吧。好肉留着卖，血脖子、槽头肉、心肝肺、大肠小肠、猪血块子堆在了案板上。人多锅大，娘也不讲究什么刀工了，大一块小一块的就进了锅，烧了一上午的大灶，不填柴火自己旺，等六伯那边刚收拾停当，爹的帐还没算清楚，娘这边的锅里已经开始往外冒香气了。

早年，平时也见不上个肉，好不容易杀个猪，村里三亲六友的全部都得叫上吃这一顿，人多肉少，娘就往肉里放些山药块儿，后来，生活渐渐好了，娘也就大气了，整锅的纯肉随便吃。锅大火旺肉新鲜，尽管没什么作料，但这一锅菜的味道绝对是无与伦比的。菜熟了，酒也温了，里里外外也收拾停当。男人上炕，屁股底下火辣辣烫，大盆子往中间一放，一人面前一杯酒，没有什么盘盘碟碟，大块吃肉，大杯喝酒。女人孩子在地上，或座个烧火的凳子，或干脆就站着，一人一个碗，守着锅沿儿，拣想吃往碗里夹。等炕上的男人们开始哼五喝六“上兰州”的时候，孩子女人也差不多吃好了，锅也快见底儿了，娘一般这个时候才开始吃，每年，娘这一顿吃的最踏实，也能吃一大碗，不用像平时一样，有点肉先尽着我和爹。娘总说---忙乎一年，有这一碗就不亏。现在大街上开了许多杀猪菜馆儿，但那些根本就不能算是真正的杀猪菜，真正的杀猪菜一定要听到猪的叫唤声，一定要在老家的炕上，要由老娘亲手盛到碗里，要看着爹喝醉的红脸吃才地道、才香。

此刻，爹娘还没睡，娘也许正拿着手电在猪圈门口往里看，看猪在不在。爹也许正盘算着明天的杀猪菜还有谁没叫到。此刻，我也没睡，像20年前一样，肚子里空空的，盼着天亮，回家，吃肉去

舌尖上的张北5----主妇的厨房功夫


在中国，厨房是每一个母亲的圣地。这里诞生了各种各样的美食，也衍生出孩子们各种各样不同的味觉记忆。
张北，中国北方的一个坝上小县。恶劣的自然环境注定了这里不会有太多的食材供妈妈们去烹饪。几百年来，把简单的食材变着花样做出各式的美味成了主妇们不断的追求，创造、演化、淬炼、摔打成就了坝上母亲的厨房功夫。
土豆，学名马铃薯，坝上习惯叫做山药、一年生茄科草本植物，是世界三大重要粮食作物，也是坝上人一年四季离不了的蔬菜和主食。坝上的每一个主妇都是制作土豆食物的高手。

山药烙饼---一种经过淬炼、摔打后才能出彩的美食。山药整颗煮熟，去皮捶成泥，加入坝上特有的莜面粉和少许食盐，在一人熊抱口径的大铁锅里，经过双手不停的推、压、翻、搓、碾之后，面粉和土豆泥充分融合，筋道才能出来。擀成薄饼，铁锅慢火，两面翻烙，出锅前淋麻油微微煎炸。外面焦黄透亮，里面粘软。冬闲时节，烙上一摞这样的饼，熬点粥，不用另作什么菜，就是有滋有味的一顿

山药鱼鱼---因为形状像鱼而得名。和山药烙饼是孪生姐妹，同样的做法，一个被擀成饼，一个被搓成鱼鱼，更多了一份拿捏和精致。搓好的鱼鱼大小适中，上锅蒸熟，筋道十足，蘸上肉或酸菜的菜汤，一口一个，甚是美味。坝上有句俚语---屁股一欠，一吃一片。吃货急不可耐、狼吞虎咽的饕餮意象可见一斑。


每一种美食的制作都需要功夫，有的是需要精雕细琢，属于细活儿。而这两种美食的制作则是粗活儿，需要体力，热腾腾的的灶头上，母亲们用汗水做出这些美食，充盈孩子寡淡的肠胃，丰富坝上人家简单的食谱。这是食材单一的坝上主妇们的厨房秘籍，更是一种厨房的功夫。

舌尖上的张北-----素炒土豆丝


网上有篇文章写给青椒，很好看，忽的一下想起了我家的土豆，想到了素炒土豆丝，想着要是把土豆丝放进文章，会是怎样！
哦！就这样子：

天天吃土豆的人，谁可曾想过一颗土豆的寂寥？想它生命只在一岁之间，短暂的块茎植物。想它曾在露水中幻想明天，在蚂蚱的鸣叫中入睡。却被拽出枝蔓，扔进柳条编的框子，被送到陌生的菜市场。一双大手粗暴地抓起它来，随意扔到斑驳肮脏的秤盘里，于极轻慢的语气里被倒进廉价的塑料袋。在厨房的角落里被遗忘，在冰箱的黑暗中受尽冷遇。等待最后的那一天到来，人们甚至不肯提及它的名字，因为它不过是一颗土豆或者叫做山药而已。
它在熬菜里跑过龙套，在烩菜中扮演路人甲，最惨的是土豆炖牛肉了---它越是努力，人们骂得也就越是厉害，说这是肉炒炖土豆。毫无疑问，换了任何人躺在盘子里，也能从这个名字里听出明显的恶意和嘲讽。不错，这就是一只土豆，一个死跑龙套的，一个永远的餐桌配角。
如果你不明白这份寂寥，那么你也永远看不懂曾志伟，看不懂埃德·哈里斯，不能理解一位万年配角的心情。你知道眼睁睁看着男主角一把抱住漂亮女主角，吻下去，吻下去，而你站在一边只能看着是什么感觉么？你知道人们把最慷慨的掌声献给最佳男主角，最佳导演，却半心半意地晃动手腕，希望最佳男配角的部分快点过去，甚至悍然切换成广告，站在舞台上会是怎样的一种心酸和苍凉？你不知道，所以，你不知道一盘素炒土豆丝对于一颗土豆意味着什么？
对于一颗土豆来说，能够出演一部素炒土豆丝，意味着一生中至高无上的荣誉。哪怕这道菜永远只能在普通餐馆那样的院线上映，它也是当仁不让的主角。这一次，人们不再在意它是否榨出了丰美的汁液，甚至无需它不太高贵的外形，更不会无视它的存在而讨论其他。人们眼里心里只有你，只有土豆，最多会要求来一点点醋，以消解它火热的激情。这一次，它不再是无名的“那个”，请叫出它的名字土豆，请大声叫出它的全名：素炒土豆丝。因为，它是主演！除了土豆之外，再没有别的东西存在。那是它的舞台，那是它的时刻，它就是世界之王！
许多蠢货，这世界有许多蠢货，居然会想到素炒土豆丝里放姜丝的点子。你会在黑夜里带上墨镜吗？你敢在约会的时候放屁吗？你能蘸着沙拉酱吃莜面吗？他们甚至都不知道，做素炒土豆丝最正宗的方法只是用土豆，最多用干辣椒丝打个眼影，而不是猥琐滴讨好吃客加入其它恶俗的东西，面对朴素的土豆，所有的高贵都是恶俗。
唯有土豆，才拥有丰满的身材和纯洁的内心。在热油中忍受烙伤，带着一身的干净被端上桌子。盐味、酱油味和焦糊味混合，浑然天成的香味。用来开胃，用来下饭，再合适不过。如果再加上一点点醋，味道的丰富程度和一位老车夫的一生相差无几。用素炒土豆丝下饭，许多人吃到想家。即便是在许多大而无当，人情冷漠的残酷城市，一份素炒土豆丝也能让人们想起乡下的童年，想起世间儿女，人困马乏，想起妈妈叫我们回家吃饭，想起爸爸盘着双腿喝着小酒的样子。土豆在流光中用自己的生命在歌唱，它在塑料盘子里歌唱，在铁皮盘子里歌唱，在豁了边的白瓷盘子里歌唱。民工听过，市民听过，白领也听过。
世界上没有不好吃的素炒土豆丝，在每一次土豆可以担任主演的机会里，它从未失败过。

舌尖上的张北---《母亲的“三掺水”拿糕》


坝上三件宝---莜面、山药、大皮袄。皮袄随着时代的进步逐渐被轻巧、时尚的羽绒服、棉服、皮衣取代了。但莜面、山药这两样却怎么也放不下，尤其是莜面，几天不吃，就馋、就想。

莜面的做法多种多样，什么莜面鱼鱼、莜面窝窝、莜面饸饹、莜面囤囤、莜面糊糊、莜面饼子、莜面傀儡、莜面炒面、莜面拿糕、下鱼儿、锅巴饺子、老汉靠墙、磨檫檫、刀切鬼、椽头饼、鱼含菜、一握猴、猫耳朵……千几百年来，坝上人在这离不了的莜面上尽情发挥着想象和创造，无论是做法和吃法，都能称得上是种类繁多、五花八门。而在这众多的莜面食中，我最爱吃的还是母亲做的“三掺水拿糕”。

每到农忙季节，劳作了一天的庄户人，从地里干活回来，身困膀乏，腰酸腿痛，懒于做那些烦琐复杂的饭菜。大都是做他们自认为比较省事的“搅拿糕”。而做饭精细的母亲，却把这省事的拿糕“搅”出技术，“搅”出不一般的味道，让人百吃不厌。

母亲“搅拿糕”的做法是：先烧开多半锅水，从开水锅里舀出一大瓢沸水，放在锅台上备用。然后再用凉水点散锅里翻滚的水花，右手拿着专用搅面棒，左手从早已准备在锅台上的莜面盆里抓莜面；左手往锅里顺时针洒面，右手用面棒在锅里顺时针搅面，两手配合默契、动作协调，仿佛似美妙动人的舞蹈。不一会儿，“舞蹈”结束了，铁锅里便出现了一块较硬的面团，“拿糕”已初具规模，此时仅完成了制作的三分之一。这时，只见母亲用铁铲在面团上划开几道口，把放在锅台上瓢里的开水三分之一浇在面团上，盖上锅盖，用温火煮2-3分钟。然后揭开锅盖，用面棒继续在锅里搅，直到把浇在面团上的水全部掺到面团里才住手。接着再用铁铲划面，浇开水,煮面团……，如此划面—掺水—煮面—搅面，重复三次，便大工告成。此时，铁锅里便出现了一块软溜筋道、滑顺可口的“三掺水拿糕”。从菜园子里拨几根水萝卜，揪几根香菜，细细一切，浇上醋和酱油，放上水和盐，点上几滴炸了花椒的麻油，做好菜汤，这红红绿绿的菜汤蘸上“三掺水拿糕”，就是不吃光看也是极为享受的，吃就更不用说了。

母亲常说：“莜面腿短，拿糕腰软。”在母亲的观念里，莜面是受苦人吃的东西，不金贵，也走不远，一离开老家，就不受人欢迎了；拿糕不抗饿，吃了干活儿没劲。所以，母亲从来不用莜面招待客人，拿糕更是很少做。在上学的那些个年代里，想吃拿糕真是不容易。每每馋了就得央求母亲，还得说些“今天不太饿”、“下午没事做”之类的话，母亲也总得唠叨几句，“念书人吃什么拿糕啊，没下课就饿得你腰软了。”说归说，母亲还是要给做的，一样的精精细细、一样的“三掺水”，并且变着法儿做菜汤，夏天用菜园子里的各种时令蔬菜，冬天用菜缸里的酸菜，实在啥也没有，母亲就把葱花切得碎碎的，舀上一些酸菜汤，多点上几滴麻油。无论母亲怎么做，那“三掺水”的拿糕总还是那么好吃，滑滑的、软软的，总有一股家的味道。
现在，在外面吃饭的机会多了，回家吃饭的次数少了，但仍然馋这一口。最近几年，不登大雅之堂的莜面也开始走上饭店的餐桌，聪明的商家不断推出出新，又创造出不少的莜面新吃法，其中也有拿糕，比如就有一家饭店在莜面里掺入山药淀粉，名曰“水晶拿糕”。但无论怎么吃，都吃不出母亲做的那个味道。回家告诉母亲，母亲就骂：“刚挣几个钱就开始烧包，花钱吃拿糕，你疯了！”母亲骂，我就笑着听，下回还吃，毕竟母亲上了岁数，为了嘴馋烦劳母亲总有些不忍啊。

草原音乐节吸引了四面八方许多人，张北出名了。北京来了几个朋友，在草原上疯了一整天，下午返回城里吃饭，没有想到，所有的饭店全部爆满，不得已，把朋友领回来了家。也图省事，也图新鲜，我就让母亲搅了顿拿糕。那顿拿糕吃得只能用一个“爽”字形容，已经搬进了楼房的母亲没有了老家的大锅，煤气上的小锅一次只能搅一盘，我们一边吃，母亲一边搅，连着搅了四盘，一大盆儿黄瓜、水萝卜做的汤也见了底儿，一伙人才算罢休。看着大家吃着香，母亲非常高兴，“时代变了，拿糕也成了好东西，

没几天，一个朋友来电话了，电话里说—那顿拿糕的味道真是太好了，他们几个跑到北京最大的西贝莜面村，专门让面案师傅做了一顿，但却不是我母亲做的那个味儿。呵呵，他们那里知道，母亲的拿糕有着特殊的做法，那里面包含着一种无与可比的感情，那是一方水土孕育出的一种特殊美食，不可复制，也无法复制。

北京。天蒙蒙亮，老王已经收拾停当，一身的户外装备，烧钱的相机还有一定草帽。
每次上坝基本都是这样，唯一变化的就是不同季节不同的帽子。张北，对于这个长居北京的人来说，一点也不陌生。20多年来，连老王也忘记了他究竟去过多少次。
老王在北京有家公司，专门做自来水工程，工人一水儿的张北人。和张北人打交道久了，老王也俨然成了半个张北人。
今天，老王要上坝杀羊。羊是两年前老王出钱给一个工友的弟弟买的，工友的弟弟是哑巴，没能力做别的，老王买了7只羊给他，现在这7只羊已经繁衍成20多只。哑巴要送一只羊给老王杀了吃。

远在250公里外的坝上，村子里，哑巴也早早起床了。坝上禁牧，哑巴要赶在天亮前让羊吃饱回到圈里。秋天的野外，露水打湿了山包、天空、草地和哑巴的衣裳。羊低着头，不住嘴的吃着草，像经过训练的士兵，吃饱了等候命令，拔营回山。哑巴蹲在地上拔着一种叫毛莜莜的草，拔够一把就扔给那只最肥的绵羊。


天天偷吃夜草的羊儿，矫健肥美。在如今的坝上，比起那些专业牧场里的圈养羊实属珍品了。是掏钱也不一定能吃上的好东西。

村里有个在后草地放过羊的老羊倌儿，杀羊不见血。将羊摁倒，使其仰面肚皮朝天，一只手抓住两只前蹄，一手将羊胸口处毛拔掉方寸至露出肉皮，然后用刀将露皮处切开2寸小口，再将手从小口处伸入。手在羊胸腔内抠破胸隔肌肉，在脊梁处找到大动脉后用中指勾断，羊血全流进胸腔内。

老王也是图个红火，羊头、羊皮全送了杀羊的老羊倌儿，羊杂留给哑巴。大铁锅炖了一锅带骨肉，野外捡回来的树枝格外给力，新鲜的羊肉不用什么调料，放把咸盐、几颗大葱就能激发出喷鼻的香味。酒是老王从北京带来的牛二，村里在家的老老少少十来口子人热腾腾，油乎乎吃了一顿。塞外苦寒，这绝对能算上村里最顶级的村宴了。
老王留下两条羊腿，城里还有一帮食肉的弟兄，炖或烤！兄弟们的聚会，吃什么不太重要，主要是酒，酒喝透了，羊腿就是一个话题而已。

在离哑巴家不远的向阳水库，一群熊孩子正在聚集，各式的车辆，各色的帐篷，各种各样的吃食，欢乐年轻即将上演一部欢乐的聚会。烧烤本来是野人的野蛮做法，现如今成了各种聚会的主角。总有一两个能干、靠谱儿的，当仁不让的充当郊野厨师。点着木炭，憋着吃奶的劲儿吹，正经火还没上来，熊孩子们就急不可耐了。狡诈的厨师这个时候往往会选择先烤火腿，省事也迅速，能够在短时间内平复吃货们的欲望。啤酒一半用来喝，一半用来互相喷，这是欢乐青年聚会的必修课。

当木炭火真正起来的时候，主角才隆重登场，郊野厨师的手和脸是不能看的，绝对不符合卫生标准，他们靠的就是个辛苦，别人玩，他们干活。油腻腻带着炭灰的手，灵巧的翻转着肉串儿，孜然、辣椒、盐面儿在炭火的炙烤下，爆出带着味道的响声，招呼着正在疯玩的青年们靠拢疯抢，哪怕是正有一个妹子在动情的凝望，这个时候也比不上一个肉串的诱惑。
馒头片、方便面、苹果，河里刚抓上来的小鱼，欢乐年轻们发挥着想像，能不能吃先烤着，好不好吃先嚼着。当带来的所有木炭用完，欢乐青年们也筋疲力尽了。躺着、趴着、吹着风，听着鸟叫，真睡或假睡着。夕阳映照着山影，天色渐暗，吃货们填埋了所有的垃圾，留下一山的风和一地的草，去赶赴下一场欢乐，也许是街头的一场邂逅，也许是一夜的网游，青年的欢乐无处不在，烧烤、啤酒只是一个借口而已。

陕西西安，北寒结束了一天的工作。街头的霓虹闪着，路两边的大小排挡早就熙熙攘攘了。今天，泡馍、羊杂汤、凉皮在北寒的眼里不在是美味。家里，老娘蒸好了山药鱼正等着他呢！
北寒大学毕业就来了西安，已经十几年了，有着一份体面的工作。如今，父母也跟着他来了。老家对于他来说就是一个记忆的符号，除了上上家乡的贴吧，闲暇画几张家乡方言的漫画外，隔三差五吃母亲做的一顿家乡饭，成了全家人怀念家乡的最直接的方式。有人说味道是乡愁，但北寒每次吃都是欢乐的，仔细想想，之所以没吃出乡愁的味道，是因为母亲就在身边---有娘在的地方，就是老家。

南京，太阳退去，酷热依然不减，只是将烧烤模式调到蒸煮而已，热依然难耐。菲子，一个来自坝上的女孩，除了偶尔上上张北贴吧，她已经和坝上没了什么关系。在南京城里研究农业，接触到的作物也都是南方系的，和老家的莜面、土豆比起来，都是高大上。但在南京城里想地地道道吃上一顿家乡饭确实奢望。莜面腿短，到不了江南。想急了，只能对付一顿方便莜面。所有的方便食品都有一个弊端，就是蔑视乡愁。流水线上只能够生产食物，不生产情感，真正的老家美食是拌合家乡水土、人情，慢工细活拿捏、雕琢出来的。每次回乡，短短几天，胃里、行李箱里会囤积下所有的家乡美食，一路的回味，总是不够。放在冰箱里，一点一点拿出来，一年或半年，当冰箱空了的时候，菲子知道，又该回家了。

北地贫瘠、水瘦山寒，没什么好的食材，几百年来，坝上人穷尽想像，在连着火炕的大灶间，创造出粗狂、直接、硬郎的坝上人专属美食。互联网的时代，味觉通过网路扑捉关于家乡的味道，天各一方的人们，一谈到家乡美食，就有了共同的话题，就会不自觉的组成一个团体----坝上人。
有了这些食物，坝上人走不远，就是走远了，心还是惦记着。